Опалубка для фундамента своими руками: основные тонкости процесса

Строительство любого сооружения, независимо от его типа – многоэтажный дом, загородный дом, дача, гараж или просто капитальный забор – начинается с возведения фундамента – его основного опорного элемента. Для правильного устройства фундамента любого типа необходимо использование опалубки. Опалубка – это конструкция, которая обеспечивает сохранение необходимой формы бетонной смеси в течение всего срока его застывания, таким образом, достигается наилучшее качество залитого фундамента. Строительствоопалубкидляфундамента – это процесс разметки, сборки и закрепления формы, в которую впоследствии будет заложена армирующая сетка и залита бетонная смесь. По типу конструкции, опалубки бывают:

  • съемными – после застывания бетонной смеси опалубка снимается с конструкции и может использоваться для строительства другой опалубочной конструкции;
  • несъемными – после застывания бетонной смеси опалубочная конструкция становится частью несущей конструкции.

Опалубка самодельная

Кроме того, съемные опалубки могут быть одноразовыми и многоразовыми, то есть такими, которые собираются только для одного строительства и по его окончании приходят в негодность, и такими, которые могут использоваться повторно на других стройках.

Строительствоопалубкисвоимируками, как и собственноручное строительство фундамента или целого дома, требует терпения, времени, физических усилий и определенных навыков, но при этом вполне осуществимо! При этом этот вариант строительства имеет определенные преимущества:

  • возможность сэкономить (или перераспределить) бюджет на строительство;
  • возможность проконтролировать качество закупаемых материалов и проводимых работ;
  • возможность получить новые умения и навыки.

Для строительства опалубочных конструкций для разных типов фундамента используют разные материалы:

  1. деревянные балки и доски – чаще всего используют для строительства ленточного, монолитного или плитного фундаментов;
  2. асбестоцементные и полиэтиленовые трубы – для фундаментов свайного типа.

В частном строительстве достаточно использовать деревянные доски, достаточные физические параметры – толщина 30-40 мм, ширина – 100-120 мм, длинна – от 3м и деревянный брус размера 40×40 мм. Необходимо помнить, что внутренняя ширина опалубочной конструкции должна соответствовать ширине фундамента, в высоту быть больше, чем плановая высота фундамента.

Виды опалубки для фундамента своими руками

Какие материалы подходят для изготовления:

  • съемная опалубка для фундамента чаще всего выполняется из древесины. Влажность материала – в пределах 25 процентов. Можно использовать доски из хвойных и лиственных пород или плиты ДВП;
  • несъемная опалубка из металла. Для изготовления используется профильный прокат до 2 мм толщиной. Дорогой вариант, но прочность такой конструкции гораздо выше, подходит для проблемных грунтов. Пример – опалубка для свайного фундамента: металлические трубы, залитые бетоном. Еще один плюс металлических конструкций – возможность приваривать арматурный каркас прямо к стенкам;
  • опалубка железобетонная, тоже несъемная. Выполняется из ж/б плит, которые устанавливают перед началом бетонирования по границам будущего массива. Может включать в себя элементы из листов стали. Используется для тяжелых сооружений;
  • армоцементная. Толщина плиты до 2 сантиметров. Плиты изготавливаются из мелкозернистого бетона, армируются сеткой из проволоки. Преимущества этого вида – плиты можно согнуть, чтобы обеспечить нужную конфигурацию будущего фундамента;
  • пневматическая. Для изготовления используется оболочка из воздухонепроницаемого материала. В оболочку нагнетают воздух. Надувная опалубка может быть любой формы. Оболочку изготавливают из технического текстиля, прорезиненных тканей, синтетических материалов.

Основной плюс съемной опалубки – возможность многократного применения либо последующего использования материалов в других целях.

Несъемная опалубка для фундамента вторично использоваться не может. Зато она выполняет сразу две функции: при заливке обеспечивает бетону нужную форму, позже – защиту от механических воздействий, тепло- и гидроизоляцию.

В качестве несъемной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используются блоки ППС. Они выпускаются разных размеров и форм (Н-, П-образные и др.), разборные и цельные. Есть фасонные элементы для обработки углов и других геометрически сложных деталей. Для участков с заданной толщиной используются разборные блоки. Отдельные фрагменты соединяются друг с другом пазо-гребневыми замками.

Для усиления жесткости и несущей способности в стенках опалубки присутствуют металлические перемычки. В остальном конструкция работает так же, как съемная: в полость устанавливается арматура и заливается бетон.

Виды несъемной опалубки для заливки фундамента

В строительстве применяются следующие виды:

  • Облицовочный. Предполагает создание бесшовной кладки. Первый уровень возводится от земли, последующий – опирается на предыдущий. Обеспечивает герметичность и тепловую защиту.
  • Армопанель. Представляет собой стальной каркас с плитами из пенополистирола. Поверхность покрывают бетонной стяжкой, раствор при этом подается под давлением.
  • Арболит. Используют пустотелые блоки, изготовленные из смеси деревянных щепок с бетонным раствором.
  • Стекломагнезит. Конструкция из металлического профиля с заполнением из
  • Пластбау 3. Применяется, когда нужна высокая точность. Представляет собой железобетонную систему, монолитные листы пенополистирола связывают арматурным каркасом.
  • Пенопласт. Химический инертный, с влагоотталкивающими свойствами, легкий, монтируется без привлечения спецтехники.
  • Пенополистирол. Самый популярный тип, который имеет небольшой вес и позволяет уменьшить нагрузку на основание при возведении массивных зданий.

Как сделать опалубку для фундамента

Если есть доступ к дешевым/бесплатным пиломатериалам, оптимальный вариант – опалубка из доски. Используются обрезные доски от 2,5 см толщиной. ОСП, ДСП, влагостойкая фанера тоже обойдутся дешево. Их дополнительный плюс – скорость возведения. Для крепления листов используются деревянные бруски 4 на 4 см.

Размеры самих листов:

  • толщина – 1,8-2,1 см;
  • длина – 1,22-1,5 метра;
  • ширина 1,22-3 метра.

Если нужна опалубка для многоразового использования, лучше приобрести ламинированные листы: их поверхность устойчива к влаге.

Изготовить металлическую опалубку несколько сложнее, потребуется листогиб. Исходно в землю вбивают арматурные пруты, они служат направляющими. К прутам приваривают металлические листы, выгнутые в соответствии с формой фундамента. Углы фиксируют уголками. Чтобы обеспечить конструкции дополнительную жесткость, используют обрешетку из деревянного бруса.

Собрать опалубку из ж/б плит без применения тяжелой техники невозможно. При наличии техники это быстрый процесс: плиты опускают в котлован, крепят распорками, армируют и заливают бетон. После застывания бетона из плит с фундаментом получается единая конструкция.

Опалубка как таковая

Опалубка из дерева

Опалубка из дерева

Под словом «опалубка» подразумевается некоторый набор функционально связанных между собой строительных элементов. Они используются для того, чтобы составлять единые блоки для формирования геометрии фундамента, находящегося в наземном или подземном исполнении. Изготавливается двух видов:

  • Съемная конструкция состоит из металлических, фанерных листов, досок, плит ОSB или другого материала, собранного в единую форму.
  • Несъемная опалубка изготавливается, в основном, из пенного полистирола, пенопласта, пенобетона и других пустотелых блоков. Они не демонтируются, остаются вместе с фундаментом после полного застывания бетонного состава. Весят всего лишь полтора килограмма.

И тот, и другой вид имеют схожие элементы и представляют похожие конструкции. В частном строительстве используют простой и экономичный – ленточный фундамент. Опалубка под него отличается рядом деталей. В общем виде для простой съемной конструкции понадобятся:

  • Метизы (гвозди), планки, доски (толщина 50 мм). Именно такая толщина обеспечивает ту прочность, которая нужна, чтобы противостоять распирающей силе залитого бетона, не деформироваться.
  • Колья (крепеж) толщиной 50 мм, забитые в грунт, фиксируют опалубку по периметру, а изнутри вставляется фанера, или направляющие доски сбиваются плотно в щит. Крепятся раскосами в вертикальной установке. Для большей устойчивости опалубки под нагрузкой колышки выставляются с минимально возможным шагом.

Важно! Все параллельные элементы системы должны выдерживать размер (не быть кривыми, не стоять под уклоном), поэтому выставляются по уровню, удерживаются распорками и скрепляются хомутами.

Устройство опалубки ленточного фундамента

Подготовка к монтажу опалубки фундамента:

  1. Вырыть траншею по периметру будущего дома и по линиям внутренних несущих стен. Если предполагается подвальный этаж, роют котлован на нужную глубину, а вокруг него – траншею для ленты.
  2. Насыпать песчано-гравийную подушку шириной на 20 см больше, чем будущая лента. Тщательно утрамбовать слои. На сложных грунтах вместо песка и гравия используется глина.
  3. Установить маркировочные колышки по углам сооружения и в точках пересечения стен. Связать шпагатом.

Есть два алгоритма устройства опалубки. В первом случае последовательность действий такая:

  1. Изготовить щиты: доски располагают горизонтально, бруски – вертикально, с шагом около метра. Бруски должны выступать за верхний край досок. Три штуки на щит делают длиннее внизу и заостряют концы.
  2. Установить щиты по разметке, забить острые концы в землю. Выровнять по вертикали с помощью предварительно установленной направляющей доски. Проверить установку уровнем.
  3. Соединить щиты друг с другом планками. Установить опорные элементы – раскосы и упоры. Упорами называются горизонтальные распорки, препятствующие обрушению опалубки внутрь. Раскосы – наклонные брусья снаружи, не позволяющие стенкам разойтись под распирающим давлением бетона.

Не следует устанавливать деревянные опорные элементы так, чтобы после заливки они оказались в толще бетона. Со временем бруски сгниют, в ленте останутся пустоты. Если есть необходимость установить опоры внутрь опалубки (например, при глубоком фундаменте), вместо древесины используют металлический прут от 1,2 см толщиной. На прутья нарезают резьбу, крепят конструкцию гайками с шайбами.

Второй вариант монтажа несколько сложнее технически, но сводит к минимуму земляные работы:

  1. Выкопать траншею строго по размеру ленты.
  2. Установить по краям маяки-столбики. Натянуть маркировочный шнур.
  3. Собрать каркас внутри канавы.
  4. Обшить досками.

Достоинства технологии несъёмной опалубки

Наличие в конструкции стены двух слоёв пенопласта сильно снижают расходы на звуко- и теплоизоляцию дома. Существенно снижается стоимость отопления в ходе дальнейшей эксплуатации.

Есть другие аспекты снижения стоимости строительства. Ниже затраты на устройство основания под здание: вес готовой конструкции, её монолитность позволяет ставить коробку дома на фундаменты мелкого заглубления или на винтовые сваи. Нет необходимости в использовании тяжелой техники для монтажа строительных конструкций.

Несъёмная опалубка своими руками

Монолитный железобетонный дом по технологии несъёмной опалубки возводится значительно быстрее, чем строящиеся другими способами. Это выполняется при механизации подачи бетона — с миксера или с транспортера. Двое квалифицированных специалистов монтируют коробку дома площадью 150 кв. м. в течение недели.

Еще одно достоинство – высокая надёжность дома из несъёмной опалубки, основанная на структурной целостности конструкции. Такое здание способно выдержать значительные ветровые, снеговые и другие нагрузки. Их можно возводить даже в сейсмоопасных районах. Срок службы такого дома может достигать 120 лет.

Высока огнестойкость домов из несъёмной опалубки. Несущие и ограждающие функции сохраняются в течении 4-х часового воздействия огня.

Толщина стен из железобетонного монолита с несъёмной опалубкой позволяет существенно экономить полезную площадь строений. Такие дома просторнее зданий из кирпича или каркасных домов с необходимой толщиной утеплителя.

Технологическая простота свойственна такому способу строительства, как несъёмная опалубка. Своими руками возводить стены своего будущего дома из пустотных пенопластовых блоков проще, чем из других стеновых материалов.

Несъёмная опалубка. Отзывы

Эта технология удобна в стесненных городских условиях. При правильной организации во время возведения здания и после окончания стройплощадка практически не захламляется, нет обычного неудобства в виде шума.

Когда можно снимать опалубку с фундамента?

  • нормативы СНиП позволяют производить распалубку вертикальных стенок при достижении бетоном 70 процентов прочности;
  • евростандарты – в плюсовую температуру при 50%;
  • американский стандарт – через неделю при нормальной влажности и температуре выше 10º.

В частной застройке рекомендуется дождаться полного схватывания бетона. Лента должна застывать около месяца. В жаркую погоду конструкцию опрыскивают водой и накрывают полиэтиленом для сохранения влаги: при слишком быстром схватывании бетон растрескается.

Плюсы и минусы несъемной опалубки для фундамента

Неразборные конструкции имеют такие преимущественные характеристики:

  • ускоряют строительные работы;
  • обеспечивают жесткость, прочность фундаментного основания;
  • создают защиту от влаги и промерзания;
  • позволяют снизить сметную стоимость строительства;
  • упрощают отделочные работы.

К недостаткам относится:

  • сезонность стройки, летом бетон нужно увлажнять, при отрицательной температуре раствор плохо застывает;
  • в доме требуется обустройство эффективной принудительной для устранения повышенной влажности;
  • обязательно – устройство заземления, поскольку используется стальная арматура.

Опалубка: особенности конструкции

Немного истории

Думаете, что вспомогательная система — это изобретение современного мира? Э-э-э, нет. Опалубка – выдумка древних римлян. Хотя существует гипотеза, что конструкцию открыли египтяне при сооружении пирамид. А подвели их к возведению опалубочной системы, кто бы мог подумать, инопланетяне. Или, как их называли, Боги, воссоздавшие древнюю цивилизацию в Египте. Такая вот гипотеза, если верить египтологам.

Правда, скептики считают, что всё-таки Рим – первооткрыватель опалубки, поскольку в III–II веке до нашей эры появился так называемый бетон, после чего начала активно развиваться арочно-купольная система.

А для возведения изумительных арок, сводов, куполов применялась несъёмная опалубка, сооруженная из камней, и съёмная конструкция, выполненная – из досок. Такие вот имеются интересные версии и варианты. Но в любом случае, эта конструкция – дама в глубокоуважаемом возрасте. А кому именно мы обязаны прекрасным изобретением не столь важно. Главное, что оно есть.

Понятие

Опалубка – это вспомогательное сооружение, изготовленное из фанеры, дерева, полистирола, металла и других подручных материалов. Она служит для придания базису объекта, возведённого из железобетона, бетона, грунтовой смеси и т. д., определённых параметров – геометрии, эстетики, отличных эксплуатационных свойств.

Устройство объекта довольно простое, поскольку сооружение состоит из крепёжной системы и формообразующих деталей, поддерживающих объект.

Опалубка должна быть надёжной, прочной, стабильной, поскольку от неё зависит долговечность, эстетичность, комфортабельность строительного объекта.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: