Пошаговое руководство по изготовлению свайно-ленточного фундамента для дома из газобетона своими руками

На самом деле фундамент для газобетона подбирается абсолютно также как и для любого другого стенового материла, на основе геологических изысканий грунта и расчетов проектировщика о максимальной нагрузки на него.

Что важно понимать при расчете фундамента под газобетон в зависимости от грунтовых особенностей?

Во-первых, нужно знать тип грунта на участке. Как правило, в Самарской области – это песчаный грунт, на котором располагается плодородный слой. Во всех регионах по-разному, но в среднем чернозем занимает от 0,5 м до 1 м. Естественно, на плодородный слой фундамент ставить нельзя.

Итак, необходимо снять чернозем и определить, какой слой под ним – скальный, суглинок или, к примеру, песок. Для каждого из видов грунта экономически целесообразна установка того или иного типа фундамента.

Геологические изыскания грунта лучше доверить специалистам. Геологи приедут на место, пробурят грунт и дадут заключение, на основе которого проектировщик сможет подобрать для вас лучший фундамент для дома из газобетона из всех существующих типов, учитывая экономическую выгоду.

К примеру, на скальном грунте, который считается подвижным, нельзя построить здание пролетом более 15 м, а на песчаном грунте позволяется возводить дома с пролетом до 50 м. Однако, коттеджи в основном бывают не такими большими.

Вывод такой — лучше всего доверить геологические изыскания грунта специалистам геологам. Если же материальные возможности не позволяют этого сделать, прямая дорога вам к соседям по участку. У них вы можете узнать, какой вид фундамента заложен под их домом, что позволит вам застраховать себя от возможных рисков.

Так, к примеру, сосед может поделиться полезной информацией о грунтах, на основе которой вы сделаете для себя определенные выводы. Например, сосед знает, что грунтовые воды располагаются на отметке 1,2 м, а значит, подвал делать не стоит. У вас преимущество, потому что сосед уже наступил на эти грабли. При высоком уровне залегания грунтовых вод подвал обслуживать будет очень дорого, так как понадобится специальный водоотвод и целая система водооткачки.

Итак, очень важно знать глубину пролегания грунтовых вод.

Также важно знать глубину промерзания. В Самарской области глубина промерзания установлена на отметке 1,7 м. Следовательно, и глубина заложения фундамента должна составлять 1,7 м, этого более чем достаточно для надежного фундамента.

Особенности фундамента под дом из газобетона

Обусловлены плюсами и минусами самого материала. Плюсы:

  • легкость;
  • за счет большого количества воздуха в составе – хорошие тепло/шумоизолирующие свойства;
  • по экологической чистоте и легкости обработки газобетон не уступает дереву;
  • при крупных размерах блоков – удобство укладки (пазы, захваты). Газобетонные стены возводить быстрее и проще, чем кирпичные, бетонные, тем более монолитные;
  • в отличие от древесины, газобетон не гниет.

Основной минус: упругость материала меньше, чем у других видов бетона.

Заливка

После этого подается бетонная смесь, в процессе укладки ее нужно тщательно трамбовать, для более быстрого и качественного затвердевания бетона используется полиэтилен, он создает парниковый эффект во время процесса «взросления» готового железобетонного монолита. После 4 суток выдержки снимается опалубка, он гидроизолируется, а появившиеся зазоры засыпаются песком. Заглубленное основание нужно монтировать непосредственно на пучинистых грунтах, это позволит избежать губительных нагрузок, оказываемые на газоблочные стены. Технология возведения аналогична технологии устройства мало углубленного фундамента.

Какой фундамент выбрать для дома из газобетона

При выборе основания следует учитывать:

  • тип грунта;
  • глубину промерзания;
  • расположение подземных вод.

Самый популярный в средней полосе – ленточный фундамент под дом из газобетона. Подходит ленточный фундамент для стабильных и средних грунтов. Глубина фундамента под газобетон зависит от показателей грунта и уровня вод. При нормальных показателях (непучинистые грунты, воды глубоко) можно проектировать мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона, в том числе двухэтажного. Это недорогой и надежный вариант.

Если воды неглубоко или рельеф с резкими перепадами высот, предпочтителен свайный фундамент с монолитным ж/б ростверком. При плохих характеристиках грунта – свайно-ленточный фундамент для дома из газобетона: он сочетает устойчивость свайного и пластичность ленточного. Стоит дороже предыдущих.

Самый дорогой вариант – монолитная плита. Подходит в том числе для слабых грунтов. Толщина плиты фундамента под газобетонный дом зависит от его массы, обычно в пределах 25 см. Большая толщина – повышенные финансовые затраты, а выигрыш по прочности незначительный.

Ленточные фундаменты

Мелко углубленное ленточное основание отличается не только низкой ценой на его заливку, но и коротким сроком его устройства. При непучинистых или пучинистых но в малой степени, такой фундамент зарекомендовал себя как качественный и надежный, даже при возведении дома из газоблоков, сегодня он самый популярный при строительстве такого строения.

Строительство фундамента дома из газобетона

Главные ошибки возведения фундамента закладываются еще на этапе проектирования. Это неправильно рассчитанные глубина и ширина. Некоторые застройщики думают: раз газобетон много легче кирпича – глубину фундамента под одноэтажный дом из газобетона можно свести к минимуму. Но это не так. Масса постройки – второй параметр, первый – уровень подземных вод и другие значимые характеристики грунта.

Тяжесть сооружения учитывается в первую очередь при расчете ширины ленты. Нагрузка должна быть не выше значения сопротивления грунта. Сопротивление зависит от состава почвы:

  • глинистая – 100-300 килопаскалей;
  • пылеватый водонасыщенный песок – 100-150;
  • песок крупной и средней фракции – 400-600;
  • суглинок – 200-250 и т.д.

Рассмотрим закладку мелкозаглубенной ленты. Порядок действий:

  1. Разметить внешний и внутренний периметр ленты, включая участки под несущими стенами. Выкопать по разметке траншею. Ширина должна быть немного больше расчетной (запас для установки опалубки). Горизонтальность дна контролируют водяным уровнем.
  2. Насыпать подушку из песка не меньше 5 см, полить водой и уплотнить трамбовкой.
  3. Уложить на подушку рубероид. Часто поверх подушки делают подбетонку – заливают тонкий слой бетона: он служит основанием для ленты и предотвращает контакт арматурных прутьев с грунтом. Если подбетонка не делается, под вертикальные стойки подкладывают битый кирпич. Изолировать прутья необходимо, поскольку при соприкосновении с грунтом развивается коррозия.
  4. Установить опалубку – деревянные или фанерные щиты высотой на 30 см выше уровня грунта. Щиты устанавливают гвоздями/шурупами внутрь: так проще снять доски при демонтаже опалубки.
  5. Обозначить на щитах границу заливки бетона, строго горизонтально по уровню.
  6. Предусмотреть в ленте отверстия для прокладки коммуникаций и продухи. Для этого перпендикулярно щитам укладывают куски полых пластиковых, металлических или асбестовых труб, заполняют их песком. Когда лента схватится, песок выдувают, отверстия остаются.
  7. Установить арматурный каркас: продольные горизонтальные пруты 1,2 см в два уровня по две штуки на уровень, привязать к ним вертикальные стойки и горизонтальные поперечины с шагом 30 см. Прутья связывают проволокой. Сварка не рекомендуется, т.к. каркас при этом теряет пластичность. Металл не должен доставать до границы ленты по 5 см со всех сторон.
  8. Приготовить бетон. Марка не меньше М200, примерное соотношение 1 (цемент) – 3 (песок) – 5 (щебень). Или купить машину готового.
  9. Залить ленту слоями по 20 см. Каждый слой утрамбовывать. После заливки проткнуть ленту во многих местах куском арматурного прута (согнать воздух). Для осадки раствора рекомендуют еще простукивать молотком щиты опалубки.
  10. Оставить застывать на месяц. От дождя укрывать пленкой. В жару смачивать водой, чтобы бетон не терял влагу быстрее, чем следует. После поливки тоже накрывать пленкой, чтобы вода не высыхала на прямом солнце сразу.
  11. Через месяц (минимум через две недели) снять опалубку и провести гидроизоляционные работы.

Гравий и песок для бетона следует использовать чистые, без глинистых и других посторонних примесей. В холодную погоду раствор подогревают. Независимо от погоды температуры бетона должна быть плюсовой, а дельта температур между раствором и воздухом – не больше 15 градусов.

Особенности винтовых свай

На проблемных участках с неустойчивым грунтом сложно обустроить фундамент, соответствующий нормам безопасности и надежности конструкции. В этом случае лучшим решением станет строительство дома из газобетона на винтовых сваях. Сами сваи можно устанавливать даже в промерзшую почву или в местах с обилием подземных вод.

Винтовая свая – это труба из металла, на одном конце которой располагаются лопасти, образующие винт. Конструкцию ввинчивают в грунт вручную или с использованием спецтехники. После монтажа сваи заливаются цементным раствором. Он укрепляет сооружение и служит защитой от коррозии внутренних полостей.

Винтовые сваи вводят в плотный слой грунта на глубину не менее трети метра. Вкручивание нужно вести с применением спецтехники, контролируя установку строительным уровнем или отвесом. Малейшее вертикальное отклонение сводит результаты проделанной работы к нулю. Придется вытаскивать сваи и искать новое место для заглубления.

Когда лучше всего использовать?

Свайно-ленточный фундамент устраивают в двух вариантах – это когда ростверк находится на расстоянии от поверхности земли и когда монолитная лента возводится, как мелкозаглублённый фундамент. В обоих случаях горизонтальная часть основания дома опирается на сваи.

Если на участке большая глубина промерзания почвы и толстый пучинистый слой грунта, то для достижения подошвой фундамента твёрдого грунтового основания придётся строить монолитную ленту большой высоты, а это будет экономически невыгодно.

Свайно-ленточный фундамент позволяет сохранить сплошной периметр опоры, и в то же время передать нагрузку на грунт менее затратными точечными опорами.

СРФ является наилучшим вариантом выхода из сложного положения, когда приходится заниматься строительством на спусках или в низине, где есть всё время угроза подтопления здания во время паводков или обильных дождей.

Приподымая на сваях дом над землёй, строители тем самым предохраняют его от разрушительных проявлений стихии.

Как самостоятельно возвести?

Если хозяин участка обладает опытом строительства даже мелких незначительных объектов, то он вполне может с друзьями и родственниками сам построить свайно-ростверковый фундамент под дом из газобетона. В этом ему поможет нижеследующая инструкция.

Данная инструкция не является прямым руководством, а носит рекомендательный характер. В каждом случае нужно учитывать индивидуальные особенности условий строительства.

Для наглядности и лучшего восприятия материала стоит рассмотреть этапы возведения СРФ на конкретном примере. Например, нужно построить дом из газоблоков на косогоре. Особое внимание нужно уделить подготовительному этапу строительства.

Подготовка

Подготовка к строительству включает в себя:

  1. Определение характеристик грунтового основания. Для этого пользуются вертикальной съёмкой места строительства. Её копию берут в отделе архитектуры.
    Из документа узнают глубины промерзания и залегания несущего слоя грунта, уровень грунтовых вод. Если нет возможности получить эти данные, то характеристики определяют испытанием образцов почвы, добытых бурением.
  2. Расчёт глубины заложения и длины свай. Сопоставляя полученные выше данные, рассчитывают длину сваи путём сложения размеров подземной и надземной части опоры. Расчёт производят, учитывая то, что подошва фундаментной стойки должна находиться ниже границы промерзания, выше грунтовых вод, и погружена в несущий грунт на 300 мм.
  3. Расчёт количества свай. Определяют требуемую опорную площадь дома, выдерживая неравенство удельной нагрузки в пользу сопротивления грунта (выписка из вертикальной съёмки). Количество свай рассчитывают делением общей площади здания на площадь поперечного сечения одной опоры.
  4. Размер и армирование монолитной ленты. Ширину фундаментной ленты принимают равной длине газоблока (при кладке толщиной в 1 блок) плюс по 30 мм с каждой стороны. Армокаркас рассчитывают исходя из расположения продольных четырёх стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм (по два хлыста в верхнем и нижнем поясе), поперечных вертикальных и горизонтальных гладких отрезков арматуры ø 6 мм.
    Поперечные связи чередуются каждые 300 мм. Армокаркас ленты должен быть покрыт монолитным бетоном толщиной 50 – 70 мм. Это делается для того, чтобы защитить металлические стержни от коррозии.
  5. Подготовка материалов. На основании расчёта фундамента потребность в материалах сводят в одну ведомость. Завозят на участок необходимое количество арматуры, песка, щебня и цемента. Для свай готовят пластиковые канализационные трубы. Для изготовления опалубки готовят доски, брус, гвозди, полиэтиленовую плёнку.
  6. Для производства работ готовят следующие инструменты:
  • шнур, деревянные колышки;
  • шанцевый инструмент (совковые, штыковые лопаты, лом и пр.);
  • садовый бур;
  • лазерный уровень;
  • пилу, ножовку, молоток, мастерок;
  • тачку;
  • растворомешалку или ёмкость для ручного замеса бетонного раствора.

Строительные организации сдают в аренду многоразовую щитовую опалубку. Можно воспользоваться этой услугой, существенно экономя время на создание опалубочной конструкции.

Возведение

Пошаговые действия:

  1. План расположения свайных опор переносят на строительный участок, натягивая шнур между углами периметра разметки и отмечая колышками центры будущих скважин. Правильность построения прямоугольников проверяют равенством их диагоналей.
  2. Садовым буром сверлят грунт на проектную глубину.
  3. Дно скважин засыпают песком и щебнем толщиной каждого слоя 150 мм с последующим трамбованием.
  4. В отверстия опускают ПВХ канализационные трубы.
  5. По отметкам лазерного нивелира верхушки свай срезают пилой под один уровень.
  6. В трубы помещают арматуру связанную вязальной проволокой.
  7. После этого устанавливают опалубку, подставляя дополнительные подпорки из бруса между сваями.
  8. В местах опирания древесины на сваи в досках делают отверстия для пропуска стержней арматуры труб. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают плёнкой.
  9. В опалубке вяжут армокаркас, соединяя его с арматурой опор.
  10. Готовят бетон в растворомешалке, соблюдая пропорции песка, щебня и цемента М 400 – 500. Воду добавляют в процессе перемешивания до получения густой консистенции раствора.
  11. Сначала заливают бетоном полости труб, послойно трамбуя раствор (каждые 300 мм заливки). Затем заполняют раствором опалубку ленточного фундамента, не забывая об уплотнении раствора трамбовкой или вибратором.
  12. Поверхность ленты укрывают плёнкой для защиты от пересыхания бетона в жаркую погоду и переувлажнения в ненастье.
  13. Чрез 30 дней опалубку демонтируют и приступают к возведению стен и монтажу перекрытий.

Строительство свайно-ленточного фундамента, видео-инструкция:

Таблица расчетного сопротивления грунтов

Грунты обладают несколькими основными параметрами, которые влияют на выбор типа фундамента, а именно: несущая способность, пучинистость, глубина промерзания, однородность и водонасыщенность.

Несущая способность грунтов – значение, которое показывает, какую нагрузку можно передать на грунт. К примеру, суглинок может выдержать 3.5 кг/см2, а крупный песок 6 кг/см2. То есть, на крупнозернистый песок можно передать вдвое большую нагрузку, что уменьшает требование к площади опоры фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона ширина и кладка первого ряда

Крупный песок и щебень являются непучинистыми материалами и обладают высокой несущей способностью. Потому их используют в качестве подушки для фундамента, заменяя ими прочие грунты.

Пучение грунта – способность расширяться при влажном состоянии и отрицательных температурах. Чем грунт мокрее, тем сильнее он расширяется, и тем хуже для фундамента, так как силы морозного пучения могут поднимать и деформировать фундамент.

Так как газобетон обладает низкой прочностью на изгиб, то любые деформации от фундамента могут образовать в стенах трещины. Потому, основание должно быть максимально неподвижное и жесткое.

Чтобы обеспечить неподвижность фундамента, необходимо произвести одно или несколько условий, в зависимости от типа фундамента а именно:

  1. Заложением фундаментов ниже глубины промерзания.
  2. Создание непучинистой подушки из песка и щебня.
  3. Обустройство дренажной системы по периметру здания.
  4. Уменьшение промерзания, за счет утепления фундамента и отмостки.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Дрель Bosch ТОП-10 аккумуляторных ударных и безударных устройств технические характеристики как выбрать и отзывы владельцев

Разность осадки фундамента должна составлять не более 2 мм на метр. Такая деформация не создаст трещин в неармированной кладке из газобетона.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: