Монтаж мателлической и деревянной обрешетки под сайдинг

Облицовка дома сайдингом в значительной мере улучшает его внешний вид, увеличивает эргономические показатели, повышает статус. Качественный монтаж обрешетки под сайдинг — непременное условие для успешного создания престижного фасада.

Обрешетка под сайдинг

Для того чтобы сделать красивый фасад, нужно правильно монтировать обрешетку.

Тип 2.2 Панели М3

Полная ширина — 271 мм. Кроющая ширина— 240 мм

Дюбель-гвоздь 8*100 (80)Саморез оцинкованный 4,2*16Саморез оцинкованный с уплотнительной прокладкой 4,8*35

Рис.2. Крепеж

Рис.3. Комплектующие

По желанию заказчика изготавливаются нестандартные профили. Ширина водоотливов и откосных планок может меняться в зависимости от глубины проема.

Принцип крепления панелей сайдинга

Вдоль одного края (верхнего) сайдинговых панелей расположены овальные отверстия близко друг от друга (по принципу перфорации). Через эти отверстия сайдинг крепится саморезами или гвоздями к каркасу. Над перфорацией есть бортик, отогнутый вниз. Следующая панель по нижнему краю имеет выступ, с помощью которого она «зацепляется» за верхний бортик предыдущей панели. Такое сцепление называют «замок», и оно обеспечивает надежный монтаж сайдинга, причем довольно герметичное. После соединения замка, панель, располагающаяся выше, снова крепится специальными крепежами к каркасу и так далее. Отметим, что все дополнительные элементы изготавливаются с подобной перфорацией для крепления.

Необходимые инструменты и крепеж

Для крепежа облицовки в зависимости от вида обрешетки используются самонарезающие шурупы 4,2 длиной от 16 до 40 или нержавеющие (алюминиевые или оцинкованные) гвозди 3 мм (с широкой шляпкой 8 мм) длиной 40 — 50 мм и дюбель-гвозди (рис.2).

Для работы потребуются: шуруповерт (молоток), рулетка, уровень, отвес, угольник, ножницы по металлу (ручные или электрические), ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки металла.

ВНИМАНИЕ! При использовании углошлифовальных машин происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия сайдинга, что может повлечь за собой ускоренную коррозию

Что лучше – металлосайдинг или профнастил?

По техническим характеристикам сложнее определить, что лучше – забор из металлосайдинга под брус или ограда из профнастила. А вот по внешним характеристикам металлический сайдинг выигрывает, так как с обеих сторон забора не видны места крепежа. Если говорить о профнастиле, то с лицевой стороны неважно при каком цвете будет заметен каждый саморез. Что касательно скорости сборки, то фиксация профлистов будет намного быстрее, чем крепление в пазы каждой планки металлосайдинга.

Монтаж

Металлический сайдинг монтируется на твердую ровную поверхность. При невыполнении этого условия нужно воспользоваться выравнивающей системой. Она может быть деревянной (брус толщиной не менее 25 мм), но, учитывая недостатки древесины, более эффективна конструкция, состоящая из оцинкованных выравнивающих кронштейнов и П-образных профилей (рис 4).

Выравнивающие кронштейны крепятся к существующей стене дюбель-гвоздями (анкерами) с шагом 1,0 м. по длине П-образного профиля. П-образный профиль устанавливается перпендикулярно направлению панелей сайдинга через 0,5…1,0 м. Данная конструкция позволяет при необходимости установить утеплитель.

Рис. 4. Выравнивающая система.

Сборка деревянного каркаса

Влажность бруса для деревянного каркаса обрешетки не должна превышать 15%.

Для изготовления деревянного каркаса берется брус размером от 30х30 до 50х50 мм. К качеству бруса для обрешетки под сайдинг предъявляются достаточно высокие требования. При покупке материала особое внимание следует обратить на его влажность. Она не должна превышать 15%. Это требование обусловлено тем, что изменения линейных размеров бруса может привести к перекосу обрешетки и нарушению всей геометрии облицовки. Если показатель влажности выше рекомендуемого, то брус следует подвергнуть естественной сушке на протяжении как минимум месяца. Следует также учитывать, что монтаж деревянного бруса нельзя производить в дождливую погоду.

Второй важный показатель при выборе бруса — это отсутствие кривизны. Использование неровного бруса в качестве направляющих значительно усложнит работы по монтажу сайдинга. Перед установкой брус необходимо обработать антисептиком.

При достаточно ровных стенах деревянный брус крепится непосредственно к ним. Небольшие неровности можно нивелировать, подкладывая под брус кусочки дерева или фанеры. Для исправления существенной кривизны используют п-образные металлические подвесы.

Работы начинают с монтажа крайних брусков. Между ними натягивается шнур, по которому производится контроль ровности установки остальных направляющих. При вогнутых неровностях стены выравнивание выполняют с помощью подкладок, при выпуклостях — брус стесывают. Отдельно обрешетка выполняется по периметру оконных и дверных проемов.

Правила установки винилового сайдинга

Винил используемый для изготовления сайдинга имеет высокий коэффициент температурного расширения. Панель имеющая длину около 3 м и смонтированная при температуре наружного воздуха предположим, 5°С при летнем нагревании солнечными лучами способна удлиниться на 10–12 мм. Исходя из этих свойств винила и разработано правило монтажа сайдинга. Его можно сформулировать всего одним предложением. Сайдинг должен быть установлен на стену таким образом, чтобы при изменении температуры ничто не препятствовало его естественному сжатию или растяжению. Иными словами сайдинг должен быть закреплен так, чтобы при расширении (удлинении) он ни во что не упирался, а при сжатии (укорачивании) его ни что не должно держать. В противном случае сайдинг при удлинении покоробится (вздыбится или пойдет волнами), а при укорачивании — лопнет.

На этом можно было бы и закончить описание правил монтажа, но все-таки я их расшифрую (рис. 104).

рис. 104. Правила установки винилового сайдинга

Горизонтальный сайдинг крепят к деревянной или металлической обрешетке в овальные удлиненные отверстия сделанные в крепежном фланце. Закрепление осуществляют саморезами, гвоздями или скобами (в дальнейшем буду употреблять слово «крепеж»). Крепеж устанавливается строго по центру отверстий. Таким образом, у сайдинговой панели будет возможность при температурном расширении-сжатии двигаться в пределах границ отверстий. Совершенно очевидно, что даже один, а тем более два крепежа установленные не по центру отверстий способны остановить это движение. При установке крепежа не нужно сильно притягивать сайдинг к обрешетке иначе вы остановите прямолинейное температурное сжатие-расширение. Наоборот, нужно слегка ослабить крепеж. Например, при установке саморезов их следует сначала завернуть, а затем отвернуть примерно на пол-оборота. При установке гвоздей или скоб их не нужно добивать, то есть следует оставлять между винилом сайдинга и шляпкой гвоздя (перекладиной скобы) зазор величиной примерно равной 1 мм. Не допускается загиб и косая установка крепежа. Загнутый крепеж натянет панель и остановит температурное сжатие-расширение. По той же причине запрещается натягивать сайдинг при монтаже. Панель должна быть полностью защелкнута в замок предыдущей панели и в свободном состоянии закреплена к обрешетке. Если будете чрезмерно тянуть панель, например, для выравнивания горизонта, то заклините замок, то есть увеличите в нем силы трения и панели уже не будут иметь свободы передвижения при сжатии-расширении.

Для того чтобы крепежи всегда попадали в центр отверстий лучше использовать решетины шириной 60 мм (рис. 105). Если будут применены более узкие решетины, то в тех местах, где крепеж не будет попадать в центр отверстия на фланце, нужно удлинить отверстие просекателем, дрелью или любым другим инструментом, имеющимся под рукой. Решетины обычно устанавливаются с шагом 40 см, но в районах с сильными ветрами их шаг может быть уменьшен до 20 см. Крепеж устанавливается в каждую решетину. В районах с очень сильным ветром под головку крепежа можно установить виниловую шайбу.

Вертикальный сайдинг и вертикальные элементы горизонтального сайдинга крепятся несколько иначе. Первый крепеж устанавливается в верхней части панели к верхней границе отверстия фланца. Иначе, как его повесишь? Остальные крепежи, как и в горизонтальном сайдинге, устанавливаются посредине отверстий. Иными словами вешаем вертикальную панель на крепеж в верхней части и далее закрепляем всю панель. Шаг установки крепежей 40 см.

При стыковании горизонтальных элементов винилового сайдинга с вертикальными элементами практически у всех изготовителей сайдинга рекомендуется оставлять между ними зазоры по 6 мм. Попробуем разобраться, что это за мифическая цифра?

Фирмы-изготовители винилового сайдинга не рекомендуют его монтаж при температуре ниже чем -10°С. Сайдинг будет эксплуатироваться и при более низких, и гораздо более высоких температурах. Рядовые горизонтальные сайдинговые панели обычно выпускаются длиной 3660 мм. Зная длину своих панелей, коэффициент температурного расширения и разность зимних и летних температур инженеры фирм-изготовителей посчитали, что максимальное их удлинение может составить 12 мм (в некоторых случаях 15–18 мм). Сайдинг будет расширяться в обе стороны, таким образом получается, для того чтобы при удлинении горизонтальная панель не уперлась в вертикальный элемент, нужно оставить в этом месте зазор равный 6 мм. Если зазор не оставить удлиняющаяся панель упрется в вертикальный элемент и либо отогнет его, либо покоробится сама. Внешний вид облицовки будет испорчен. Но мы же можем монтировать сайдинг и при более высоких температурах воздуха, более того мы не всегда используем целые панели. Таким образом, цифра, характеризующая температурный зазор может быть нами изменена. Например, при монтаже разрезанных по длине панелей, предположим, они будут по 1,8 м, температурное расширение будет вполовину короче, то есть не по 6 мм в обе стороны, а только по 3 мм. При летнем монтаже разогретого и уже удлинившегося сайдинга также оставлять зазор равный 6 мм не имеет смысла. Поэтому устанавливая сайдинг на стены, всегда учитывайте температуру наружного воздуха в данный временной промежуток и оставляйте зазоры более 6 мм при «морозном» и менее 6 мм при «знойном» монтаже. Особенно обращайте внимание на ориентацию стен фасадов по сторонам света. Температура на затененных облицовках и облицовках на северных фасадах вряд ли поднимется выше, чем температура окружающего воздуха, в наших широтах это максимум +35°С. На фасадах обращенных к солнцу, наоборот, температура может подняться до +50°С и выше. Поэтому на солнечных фасадах и зимнем монтаже температурный зазор надо оставлять больше чем 6 мм.

Иными словами температурный зазор равный 6 мм это усредненная цифра примерно характеризующая, что установка сайдинга будет производиться при температурах наружного воздуха в пределах +15…+20°С. В иных условиях зазор целесообразно немного увеличить или уменьшить. В любом случае перед началом монтажа прочтите инструкцию фирмы-изготовителя. Они используют винил разного состава и коэффициенты температурного расширения могут слегка различаться. Если в инструкции ничего не указано, то руководствуйтесь усредненным температурным зазором (6 мм) и здравым смыслом. Не такой уж он и страшный этот сайдинг, чтобы не предсказать его поведение.

Считается, что вертикальный виниловый сайдинг (и вертикальные элементы горизонтального сайдинга) удлиняется на 1/3 температурного зазора вверх и 2/3 — вниз. Обычно зазор в верхней части рекомендуется оставлять величиной 2–3 мм, а в нижней 6–9 мм. Иными словами, если вверху будет сделана обшивка карниза крыши, то например, угловой профиль не нужно упирать в обшивку, а оставить между ними зазор 2–3 мм. Если внизу есть выступающий цоколь, крыльцо или пол веранды, то низ углового профиля (или другого вертикального элемента) нужно не доводить до преграды оставляя между ними 6–9 мм. Вероятно, вы заметили, что приведенные цифры в сумме дают меньший зазор, чем на горизонтальных сайдинговых панелях? Вертикальные элементы сайдинга выпускаются короче рядовых сайдинговых панелей на полметра, от того и зазор меньше.

Температурное расширение также нужно учитывать при стыковании сайдинга внахлест (наращивание по длине). Обычно нахлест рядовых сайдинговых панелей друг на друга делают не менее 2,5 см, чтобы при морозном укорачивании стык панелей не оголился. Также нужно учитывать температурное расширение-сжатие при пересечении сайдинга в одной плоскости. Это касается главным образом стартовых профилей и крепежных фланцев всех остальных комплектующих деталей сайдинга. Крепежные фланцы устанавливаются на бруски обрешетки, а они сделаны в одной плоскости, при удлинении панели могут зацепится друг за друга фланцами и покоробится. Эту ситуацию совсем не сложно предвидеть и подрезать фланцы либо отогнуть один из фланцев и нахлестнуть его на другой. Пусть винил скользит по винилу, лишь бы не цеплялись и не стопорили друг друга.

И последнее. Облицовка стен сайдингом формируют систему называющуюся «вентилируемый фасад». Обтяните стены паропроницаемой мембраной, чтобы устойчивый ветровой поток, образующийся в воздушном продухе, не выхолаживал стены. Особенно это актуально для рубленных деревянных стен. Мембрану нужно устанавливать прямо по стенам, то есть под обрешеткой, а если стены будут накрыты минераловатными теплоизоляционными материалами, то поверх утеплителя.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: