УСТАНОВКА РОЗЕТКИ НА СТЕНЕ СВОИМИ РУКАМИ

. Подключение и установка двойной розетки

ни чем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без) розетка подключается трех или двухжильным проводом.

Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки

и
рабочей части
, которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить

. Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом.
И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу
.

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку. После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта

, расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки

, которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет

. Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1

.
Расположение фазного и нолевого провода в розетке
.

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3

.
Длина провода
.

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4

.
Расположение провода в подрозетнике
.

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок

. Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем
короткое замыкание
и неработающую розетку или линию.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого или заземлением

, который подключают к
заземляющему контакту
розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом

.
Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем
. Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки

. Спасибо за внимание. До свидания. Удачи!

Для правильного подключения розеток вам понадобятся такие инструменты: плоская или крестообразная отвертка для затягивания контактов; строительный нож или бокорезы для зачистки проводов от изоляции; индикаторная отвертка и тестер для определения фазы и нуля.

Как подключить одинарную розетку без заземления

Если вам нужно правильно подключить одинарную розетку, а со стены выходят два проводка, то здесь все пока просто. Убеждаетесь, что один выходящий проводок фаза, а второй нуль с помощью индикатора — отвертки при включенном вводном автомате, который находится обычно на лестничной площадке, если это квартира. В частном доме возле электрического счетчика могут быть две пробки, то есть предохранители, которые должны быть вкручены.

После проверки индикаторной отвёрткой

, если есть фаза и нуль, обесточиваем помещение от напряжения, выкрутив пробки или выключив вводной автомат на дом. Перестраховываемся и проверяем индикатором отсутствие напряжения на обоих проводках. Теперь можно соединять контакты розетки с ними.

Зачищаем от изоляции

каждый провод ножом на длину 7-8 мм., этого достаточно, чтоб зачищенная жила просунулась через весь контакт. Больше зачищать не нужно, так как лишняя оголенная от изоляции часть проводка может коснуться токопроводящих частей розетки или соседнего контакта впоследствии произойдет короткое замыкание.

На внутренней части розеточки поочередно послабляем отверткой два зажимных контакта. После в каждый, просовываем одну любую из двух жил и закручиваем два винта. Значения не имеет, куда какую подключить.

Есть не только винтовые, бывают самозажимные контакты в них нужно силой засунуть жилу в отверстие, или если есть рычажок задвинуть его.

Провода иногда имеют разные цвета (маркировку по цветам

) : голубой, – нуль, коричневый– фаза, зеленый — заземлени

Со стены могут отходить 4 жилы, при подключении одинарной розетки — это означает что она, будет еще и выполнять функцию перемычки на другую, которая в большинстве случаев находится с противоположной стороны стены на том же уровне.

Здесь важно точно определить индикаторной отверткой и тестером, какой из четырех проводников приходящая фаза и нуль и тогда два остальных — это и будут отходящие проводники от этой розеточки на другую.

Итак, включаем вводной автомат, дотрагиваемся кончиком индикаторной отвертки до каждого из четырех жил. На одном проводнике должна быть фаза – запоминаем его. Нуль вычислить будет сложнее. Находим ближайшею рабочую розетку, узнаем индикатором нуль. Взяв тестер, ставим его регулятор в положение прозвонки (определение минимального сопротивления). Одним щупом становимся на нуль в рабочей розетке, а вторым дотрагиваемся до каждой из трех оставшихся не вычисленных проводников. Один из трех проводов должен прозвониться, то есть показать цепь – он и будет нуль, запоминаем его тоже. Любые из двух остальных жил не должны звониться относительно нуля другой розетки или показывать на себе фазу, так как эти жилы, как раз и будут брать питание на другую противоположную розетку

.

Когда мы узнали какая жила за, что отвечает обесточиваем дом от напряжения. Проверяем отсутствие напряжения. Зачищаем четыре проводника от изоляции.

Теперь, когда мы знаем фазный, соединяем его с любым из двух проводов, которые идут на другую розетку. А нулевой, который мы ранее запомнили — соединяем с оставшимся вторым проводником, отходящим на соседнюю розетку.

Далее вставляем в каждый контакт одинарной розетки по одной полученной скрутке двух жил и зажимаем. После фиксируем внутреннюю часть розетки

и устанавливаем пластиковый корпус.

Как подключить двойную розетку без заземления

Двойная розеточка

подключается так же, как и одинарная, только в ней есть дополнительные две соединительные пластины.

Если со стены приходят два проводника, а вы хотите правильно подключить двойную розетку

, проверив наличие фазы на одном из проводников, отключаем напряжение в доме. Зачищаем два проводка ножом. Далее подсоединяем один провод на один болтовой контакт одной пластины, а другой на другой противоположной пластины и зажимаем плотно.

В случае, когда нужно подключить двойную розеточку, а со стены приходят четыре провода или шесть, тогда нужно вычислить из них один фазный проводник и

один нулевой, и остальные четыре провода — они же и питают от этой розетки две следующих. Как определить где какой — написано в начале статьи.

Розетки с заземлением

, имеют заземлительное соединение по серединке с металлической скобкой. На вилке прибора тоже должна быть такая заземлительная скоба. Таким образом от контура заземления через присоединение розетка – вилка и соединяется с корпусом прибора сам контур. То есть прибор заземлен и при попадания напряжения на его корпус — большая часть напряжения будет уходить в землю. Если у вас проводка дома с заземлением, в таком случае со стен будет выходить ещё одна жила зелёного цвета. Её нужно подключить на заземляющее соединение розеточки, которая имеет его.

Нужно помнить, что работа под напряжением 220 вольт, переменного тока опасна для жизни. Часто люди делают сами проводку в квартире .

Поэтому несколько раз проверьте отсутствие напряжения, перед тем, как дотрагиваться до токоведущих частей.

Довольно проста в своем исполнении и наверняка пригодиться в арсенал строительного опыта каждому мужчине. Делая ремонт в очередной раз, наверняка хотелось где то добавить дополнительную розетку, но не имея общего представления, о том как это сделать, не очень хочется за это дело браться. Вам поможет подробно изложенная в этой статье схема подключения розетки

.

Приведем наглядный пример, в нем рассмотрим полный вариант монтажа и соединения жил проводов в схему розетки с заземлением. Наш пример выполнен в компактном варианте, это скрытая электропроводка и обычно все что вы видите находится под штукатуркой и на удаленном друг от друга расстоянии. Схема наружной электропроводки и в внутренней одинаковы.

Монтаж предустановочных элементов схемы

Первым делом, необходимо установить распределительную коробку, в ней будут происходить соединения жил проводов в готовую схему.

Далее, проведем имитацию силового щита с установленными в нем устройствами защиты. Так как у нас одно направление, то и автомат установим один. Монтируем Din — рейку, на ней мы закрепим модульный автоматический выключатель, который будет выполнять защиту цепи от короткого замыкания.

Теперь, устанавливаем подрозетник , в него в последующем будет установлен механизм розетки.

При необходимости, вы можете детально ознакомиться с пошаговыми инструкциями по монтажу, они представлены на нашем ресурсе в одноименных статьях, и .

Разновидности розеток

Выработавшие свой эксплуатационный срок розетки, требуют замены на новые. Это необходимо для избежания некоторых опасных моментов — короткого замыкания и поражения жильцов током. Перед тем, как провести розетку, нужно выбрать наиболее подходящую модель, отвечающую конкретным техническим требованиям.

Как подключить розетку. Дизайнерские розетки

На современном рынке можно найти электроприборы различных материалов, качества, дизайна, способа установки. При покупке так же немаловажную роль играет уровень защищенности и способ, которым розетка будет монтироваться.

Статья о том какие розетки лучше, рассматриваем ТОП самых лучших производителей тут.

По способу монтажа розетки делятся на

  • Накладные варианты. Такой вариант идеально применим для деревянных домов, поскольку электрооборудование размещено внутри, а не снаружи, что защищает от пожароопасности. Основной их смысл в том, что контакты и провода в розетке накладного типа располагаются снаружи стены, в защитном корпусе из диэлектрических материалов.Декоративно замаскированная электропроводка к ним подводится также снаружи стены.
  • Встраиваемые модели. Эти розетки предназначаются для установки внутри кирпичных, бетонных или гипсокартонных стен. Перед подключением розетки встраиваемого типа, необходимо сделать углубление в стене определенного диаметра и глубины. В него вставляется крепёжный элемент – стакан-подрозетник, в котором и закрепляется электроприбор. Отличие таких розеток будет в том, что они не будут выходить за поверхность стены, за исключением внешней декоративной накладки. Проводка к ним подводится либо под облицовочным материалом (гипсокартон, стеновые панели), либо в штробах. Штробы – это специально проделанные в стене углублённые канавки, куда закладываются провода, после чего они заделываются штукатуркой или шпатлёвкой.

Виды розеток по типу проводки

  • Винтовые. Крепятся к клеммам с помощью закручивающихся винтовых зажимов.
  • Пружинные. С подручными зажимами, прижимающими провода к клеммам, вместо винтов.

Как подключить розетку. Накладной тип розеток

По количеству контактов

Розетки подразделяются на двухфазные и трех фазные. Первые предназначены для домов, в которых электропроводка состоит из только из двух жил, фазы и нуля. Трехфазные ставятся в том месте, где в проводку входит третий, заземляющий провод. Такие модели мы бы порекомендовали для бытовой техники например, для стиральных машин, а так же они хорошо подойдут для компьютерных системных блоков.

Прокладываем провода необходимые для выполнения схемы

Первым делом, монтируем силовой провод, по которому будет подходить напряжение к устройству защиты цепи.

Внимание! Если провод уже имеется и на нем присутствует напряжение, обязательно перед проведением всех работ отключите его. После чего, в обязательном порядке, убедитесь в его отсутствии на проводе. Для контрольной проверки факта его отсутствия воспользуйтесь индикатором напряжения. Ознакомиться с инструкцией по работе с данным прибором можно в статье .

Теперь, проводим и крепим последний провод нашей схемы, от распределительной коробки до подрозетника.

Концы проводов в распределительной коробке должны иметь длину 10-15 сантиметров.

На подрозетнике для подключения розетки хватит 10 сантиметров.

Все необходимые провода схемы смонтированы, переходим к монтажу установочного оборудования.

Монтаж установочного оборудования схемы розетки

Начнем с установки и подключения устройства защиты. В нашем примере эту функцию выполняет двухполюсный автоматический выключатель, он защищает цепь от возникновения перегрузок и токов короткого замыкания. Более подробно узнать о том, что представляют из себя автоматические выключатели, какие функции выполняют и каков их принцип действия можно в статье . Изучить детальную инструкцию по подключение двухполюсного автомата можно в статье .

Подготавливаем подходящие и отходящие провода. Применяемый нами провод трехжильный, имеет двойную изоляцию, которая состоит из общей наружной оболочки и внутренней, индивидуальной для каждой из жил, с цветовым обозначением изоляционного слоя.

Снимаем наружную изоляцию. Пред нами три разноцветные жилы сверху и три снизу. У разных кабельных заводов окраска жил может несколько меняться, но основные цвета и оттенки остаются неизменными. В каждом трехжильном проводе присутствует синий оттенок и желтый или желто-зеленый.

Перед тем, как выполнить монтаж схемы необходимо определиться с расцветкой жил. Давайте посмотрим, какие цвета наиболее широко применяются в электрике для обозначений:

  • синий — ноль;
  • желтый или
  • Жила оставшегося цвета будет фазой, в большинстве случаев ее окраска бывает белой или черной, реже красной, оранжевой или коричневой.

Для конкретно нашего примера, на подходящем к автомату (верхнем) проводе:

  • белый провод с синей полосой — будет нулевым;
  • белый провод с черной полосой — фазным;
  • желтый с зеленой полосой — земля.

На отходящем (нижнем) проводе:

  1. синий — ноль;
  2. белый — фаза;
  3. желтый с зеленой полосой — земля.

Желательно использовать провод одного кабельного завода, так вы гарантированно не запутайтесь в расцветке.

Отмеряем необходимую для подключения длину жил провода. Затем, снимаем по 1 сантиметру изоляционного слоя с каждой из жил.

Подключаем синюю и белую жилы к контактам автомата.

Для заземляющей жилы используем проходной контакт.

Аналогичным образом подключаются и нижние жилы, отходящего на распределительную коробку провода. Отмечу, что подключение жил должно быть симметрично, если сверху автомата ноль справа, то и снизу он должен быть справа, фаза сверху слева и снизу слева.

Подключение устройства защиты завершено.

Переходим к подключению розетки с заземлением. Снимаем наружную изоляцию провода.

Подключаем жилы проводов к контактам механизма розетки. Белая и синяя жилы подсоединяются в силовые контакты розетки, а желтую жилу с зеленой полосой сажаем в контакт заземления.

Подключение розетки с заземлением выполнено. Теперь, устанавливаем механизм розетки в подрозетник.

Вы можете ознакомиться с более подробной отдельной инструкцией расположенной на нашем сайте перейдя по ссылке.

Переходим к следующему этапу.

Комментарии:

Влад

Отличная статья. Все по делу и подробно. Я думал решать вопрос проводки в офисе можно только скрытой проводкой. Кабель-каналы и накладные розетки — это гораздо быстрее и дешевле, чем штробить стены.

Лёха

Из всех накладных розеток, что я устанавливал, лучшая по цене/качеству — это Viko, но у Легранда есть преимущество — кабель каналы с различной фурнитурой, поворотами, тройниками и прочими элементами.

Оставить комментарий Отменить ответ

Похожие записи

проходной выключатель Легранд

внешний вид трехклавишного выключателя сзади

Дифавтоматы DS201, DS201L, DS202

Соединяем жилы проводов в схему подключения розетки

В нашей схеме участвуют два провода, питающий распределительную коробку (расположен слева) и отходящий на розетку (расположен снизу), снимаем с обоих проводов наружную изоляцию.

Соединение жил в схему будем производить методом скрутки проводов между собой.

На данном этапе хочу обратить ваше внимание на один важный момент. В примере используется метод скрутки, так как он является наиболее наглядным для понимания и восприятия принципа выполнения схемы. В настоящее время правилами устройства электроустановок в чистом виде этот метод запрещен ПУЭ п2.1.21.

К разрешенным методам соединения жил проводов относятся:

  • опрессовка;
  • сварка;
  • пайка;
  • винтовые, зажимные и тому подобные сжимы.

Более подробно данный вопрос будет разобран в соответствующей инструкции, в настоящее время статья находиться в написании, но уже в ближайшее время появится на нашем ресурсе.

Скручиваем между собой сначала две белые, фазные жилы провода.

Протягиваем готовую скрутку плоскогубцами, торчащие концы откусываем.

Аналогичным образом соединяем две синих, нулевых жилы провода.

Затем, две жилы заземления.

Схема подключения розетки завершена.

Устанавливаем защитную крышку на механизм розетки.

Изолируем скрутки проводов с помощью изоляционной ленты.

И укладываем их в распределительную коробку.

Теперь, нам необходимо проверить работоспособность готовой схемы. Для этого, подаем на нее напряжение, переведя рычажок автоматического выключателя из нижнего положение — «выключено», в верхнее положение — «включено».

Проверку выполняем сначала указателем напряжения, затем, используя любой электроприбор, просто включив его в розетку.

Розетка готова к эксплуатации.

Рисунок. Схема подключения розетки.

В этой работе мы использовали следующий материал:

  • распределительная коробка — 1 шт.;
  • подрозетник — 1 шт.;
  • провод — измеряется по конкретным меркам вашего помещения;
  • розетка — 1 шт.;
  • контакт заземления — 1 шт.;
  • двухполюсный автоматический выключатель — 1 шт.;
  • изоляционная лента — 1 шт..

Сколько мы сэкономили сделав схему подключения розетки своими руками:

  • вызов электрика — 200 рублей;
  • монтаж распределительной коробки внутренней установки — 550 рублей;
  • монтаж подрозеткника внутренней установки (изготовление отверстия, установка) — 200 рублей;
  • монтаж двухполюсного автомата — 300 рублей;
  • монтаж контакта заземления — 120 рублей;
  • штробление стен (1 метр — 120 рублей, для примера возьмем 8 метров) — 960 рублей;
  • монтаж провода открыто, высотой до 2 метров (для примера 2 метра, спуск до розетки, 1 метр — 35 рублей) — 70 рублей;
  • монтаж провода свыше 2 метров (1 метр — 50 рублей, например 8 метров) — 400 рублей;
  • монтаж и подключение розетки с заземлением скрытой установки — 200 рублей.

ИТОГО: 3000 рублей

*Расчет произведен для электропроводки скрытого исполнения

Установка розеток на кухне для электроплиты

  1. За рабочими кухонными столами точки устанавливают на высоте до 10 см над уровнем пола (замеряют от чистового пола до верхнего края розетки).
  2. Для встраиваемой техники розетки устанавливают за перегородками тумбочек. Высота установки не должна превышать 60 см, но и ниже 30 см над уровнем пола. Монтаж предполагает выпиливание отверстия в задней стенке кухонной мебели.
  3. Длина соединительного провода от прибора не должна превышать 150 см.
  4. В кухне разрешено устанавливать внутри тумбы с мойкой. Степень влагозащиты не ниже ІР44.
  5. Для вытяжки устанавливают не ниже 50-60 см от верха кухонного шкафа. Рекомендуемое расстояние от вытяжки до точки − 20 см.
  6. Для мелких бытовых приборов устанавливают на фартуке, но не выше 1-1,4 м от уровня пола.

ВАЖНО! Вентиляционный воздуховод вытяжки не должен перекрывать гнездо.

Запрещено устанавливать:

  • над плитой;
  • за корпусом встраиваемой техники;
  • за выдвижными ящиками;
  • над мойкой.

Установка розетки для стиральной машины

  1. Для защиты от поражения током вся крупногабаритная техника должна быть подключена к УЗО.
  2. Стиральная машина подключается к трехконтактной точке с трехжильным проводом (ноль/фаза/заземление).
  3. Подключать стиральные машины через удлинитель из других помещений запрещено.
  4. Для питания стиральной машины должна быть организована отдельная, защищенная УЗО, линия с током утечки 10 мА (по ПУЭ).
  5. Выключатель-автомат от производителя нужно устанавливать обязательно.

ВАЖНО! Монтаж накладной розетки, с точки зрения теплоотдачи, лучше скрытого способа монтажа.

Для уверенной работы приборов лучше выбирать продукцию торговых марок ABB, Legrand или Prodax.

Установка ТВ-розетки

Монтаж производится удаленно от источника сигнала − антенны или разветвителя. Провод для розетки лучше укладывать в плинтус − в специальный кабель-канал. Монтаж ТВ-розетки в установленную коробку производится с запасом кабеля (10 см).

Установка компьютерной розетки RJ-45 выполняется по той же схеме. При подключении сетевой точки нужно вложить жилы в прорези, исходя из цветовой раскладки, запрессовать и застегнуть защелки.

Установка телефонной розетки

ВАЖНО! Все работы должны выполняться в защитных перчатках!

  1. Снять изоляцию с телефонных проводов.
  2. Открыть корпус.
  3. Подключить провод телефона к соответствующим проводам (красный провод − «минус», зелёный − «плюс»).
  4. Закрыть крышку, закрепив её к стене саморезами.

Правила установки розеток в зависимости от материала стен

МатериалТехника
Деревянный дом Из-за повышенной горючести материала стен устанавливают внешнюю розетку, т.е. розетку не утапливают в стену. Под основание ставят негорючее основание − текстолит или гетинакс, после чего коробки под розетку прикручивают к стене шурупами.

Прокладывать проводку в доме из дерева открытым способом запрещено, а при скрытом кабели желательно размещать в гофре или металлорукаве.

Блок Устанавливают сразу несколько розеток подряд. Блочная установка минимизирует расшатывание или люфт. Коробка или любое другое основание для блочных розеток подбираются комплектом от производителя. Рекомендуем ANAM и VIKO.
Бетонная стена Делают штробы (болгаркой, перфоратором или штроборезом). Кабель, перед укладкой в штробу, помещают в гофрированную трубу и закрепляют в стене гипсовым раствором. После установки монтажной коробки в штробу кабель в гофре должен выходить из коробки минимум на 10 см.

Коробку фиксируют в стене (можно использовать гипсовый раствор). В кирпич розетка устанавливается так же, как и в бетон.

Блок-хаус Производится до финишной обшивки стен: прокладывают кабельные магистрали, определяют точки установки розеток, способ монтажа. Проводку размещают в штробах или в пустотах под блок-хаусом. Розетки чаще всего размещают в материал отделки стен, врезая на глубину.
Гипсокартон Используют специальные комплектующие для монтажа электросети (есть в каждом строительном магазине). Это касается монтажных коробок с пазами со специальными зажимными винтами. Они легко входят в гипсокартон и надежно фиксируются в отведенном разъеме. Монтаж производится после сборки каркаса для панелей и до финишной установки: прокладывают кабель-каналы, определяют места расположения розеток.

ВАЖНО! Для монтажа внутренних розеток первоначально обустраивают отверстие нужного диаметра для размещения в нем подрозетников или коробок для розеток. Розетку в подготовленное основание крепят на зажимы-ламели.

Розетки в стены из бетона, кирпича или ГВЛ крепят на дюбель или гвозди, а в стены из дерева − на саморезы или гвозди

Установка подрозетника для силовой розетки

Шаг 1 — Коронкой по бетону вырезаем отверстие в стене

Шаг 2 — Выломать куски бетона

Шаг 3 — Примерить установочную коробку к отверстию

Шаг 4 — Выломать отверстия под проводку в установочной коробке

Шаг 5 — Очистить отверстие от пыли и нанести грунтовку

Шаг 6 — Изнутри отверстие покрыть штукатуркой

Шаг 7 — Обмазать коробку штукатуркой, излишки убрать мастерком

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: