Лопнула внутренняя перегородка дома. Стяжка дома арматурой своими руками видео

Строительство дома — это всегда очень важное и длительное мероприятие, которое делится на множество этапов.

При самостоятельном выполнении всех операций каждый должен знать, как именно делать тот или иной процесс. Обязательно одним из компонентов финальных работ считается заливка стяжки пола, которая делается под декоративное покрытие.

Правильная заливка стяжки зависит от множества разнообразных деталей. К примеру, нужно точно определить, какой именно будет ваша стяжка и какое декоративное покрытие будет наноситься сверху.

Так же все зависит от навыков того, кто занимается созданием стяжки. Поэтому, на вопрос, как сделать стяжку пола своими руками, ответ нужен очень полный и развернутый.

Опытные строители выполняют такие операции постоянно, поэтому самым простым решением будет воспользоваться их услугами.

Но, посмотрев на фото стяжки пола, сделанной своими руками можно определить, что процесс не так уж труден. В нашем материале пойдет речь о самостоятельном изготовлении стяжки и знаниях, которые для этого необходимы.

Что такое стяжка пола и её назначение

Стяжкой называют слой, состоящий из строительных смесей, который укладывается между перекрытием и отделочным покрытием пола. Она выполняет ряд важных функций:

  • выравнивает поверхность пола, чтобы хорошо легло финишное покрытие;
  • укрепляет основание, особенно если в помещении предполагаются повышенные нагрузки;
  • обеспечивает термобаланс, служит аккумулятором тепла, если установлен «теплый пол»;
  • повышает тепло- и звукоизоляцию перекрытий;
  • при необходимости создает необходимые уклоны полов;
  • под стяжкой прячут коммуникации.

Бетонная стяжка пола своими руками

Стяжка пола может быть выравнивающей и выравнивающе-теплоизоляционной. Последнюю применяют, как правило, на первых этажах, расположенных над подвальными или неотапливаемыми помещениями. Также она обязательно делается под монтаж теплых полов, чтобы снизить затраты по обогреву.

Виды стяжек

Стяжки различают по количеству слоев:

  • Однослойная, которая устраивается единовременной заливкой на всю запланированную толщину. Как правило, такая стяжка пола устраивается в помещениях, где не предъявляются особые требования к ровности. Это могут быть подсобные, производственные или хозяйственные помещения.
  • Многослойная. Её устраивают, во-первых, если нужны достаточно толстая стяжка, и лучше выполнить её в несколько этапов. Во-вторых, послойно выполняют стяжку, если нужно грубое основание, например, с керамзитом. А верхний слой для создания идеально ровной поверхности, на которую будут укладываться финишные полы.

Еще одно различие стяжек — по способу сцепления с перекрытием:

  • Обычные или связанные с основанием. Их устраивают путем заливки непосредственно поверх основы (плит перекрытия). Они прочные и выдерживают высокие механические нагрузки. Но, если дом даст усадку и плиты перекрытия «поплывут», то полы будут трескаться вместе с ними.
  • Плавающие, или уложенные на разделительный слой. Им может служить полиэтиленовая пленка, тепло- или гидроизоляционные материалы. Стяжка не имеет сцепления с основным полом и представляет собой самостоятельную плиту. Но такая конструкция требует обязательно включения армирующих материалов. На практике, такие конструкции устраивают на цокольном этаже дома, если полы обустраиваются по грунту. Например, в гараже, сарае или подвале. Также такой тип стяжки применяется, если необходимо утепление и шумопоглощение.

Наполнители для раствора

Стяжка пола может заливаться однородным песчано-цементным раствором. Но возможно и применение различных наполнителей:

  • для повышения теплоизоляционных свойств добавляют пенополистирольную крошку. Но такая конструкция нуждается во втором упрочняющем и выравнивающем слое;

Стяжка с пенополистирольной крошкой

  • если нужна стяжка большой толщины, то в раствор добавляют керамзит. Он значительно повышает теплоизоляционные свойства пола. Если предполагается делать финишное покрытие из керамической плитки, то она укладывается прямо на керамзитобетон. Но для других материалов потребуется дополнительный слой из песчано-цементного раствора;
  • под систему «теплый пол» может заливаться стяжка, армированная фиброволокном. Она не только не образует трещин, но и не дает усадки, на ней не образуется пыль.

Материал изготовления

После того, как выбран способ заливки половой стяжки, необходимо определиться с материалом. Есть несколько вариантов материалов.

Цемент — это наиболее популярный вариант. Для того, чтобы цемент был более устойчивым, его смешивают с песком в соотношении 1:3. Есть уже готовая сухая смесь, которую легко найти во многих строительных магазинах. Главный ее недостаток — быстрая усадка материала, поэтому требуется очень аккуратно и по всем правилам выкладывать смесь.

Гипс — еще одна довольно-таки популярная вариация стяжки пола, которая используется не менее часто, чем цемент. Для того, чтобы сделать гипсовую стяжку не требуется особенных навыков, так как она не имеет усадки и легко сохнет за двое суток.

Бетон — похожая на цемент смесь, но есть и одно важное отличие — наличие ячеистого бетона. Имеется сразу несколько видов разнообразных бетонных стяжек: керамзитная, пенобетонная, перлитобетонная. От выбора варианта стяжки пола будет зависеть, как выполнить ее своими руками.

Кроме таких основных видов имеются еще и самовентилирующиеся и самовыравнивающиеся наливные полы, а так же сухие засыпные стяжки.

Раствор для бетонной стяжки

Строительными нормами и правилами установлены минимальные показатели прочности бетонной стяжки — М-150 и выше. Это означает, что покрытие должно выдерживать нагрузку от 150 килограмм на квадратный сантиметр. Но для самонивелирующегося заливного состава этот показатель выше — не менее М-200. Исходя из этих требований, выбирается «рецепт» раствора.

«Классический» раствор для заливки стяжки

Давно применяемым, проверенным временем считается раствор, в котором соотношение цемента и песка 1:3. Он дает ровное крепкое покрытие. В его приготовлении имеются свои секреты:

  • Во-первых, имеет значение какой песок использовать. На первый взгляд, нет особой разницы между речным и карьерным песком. Но песчинки речного песка «отшлифованы» водой, у них сглажены острые края. В следствие чего не обеспечивается необходимое сцепление. Такой бетон имеет меньшую прочность, со временем может начать рассыпаться, давать трещины, крошиться.

    У карьерного же песка песчинки граненые, неправильной формы. Но обратите внимание: глиняные включения уменьшают прочность бетона. А мелкая фракция гравия с одной стороны не ухудшит качества бетона. С другой стороны, не позволит добиться идеально ровной поверхности. Поэтому перед приготовлением раствора песок лучше просеять.

Классический ЦПС -раствор

Важно правильно подобрать «золотую середину», чтобы раствор был и плотный, но в тоже время пластичный

  • Во-вторых, на прочность и долговечность стяжки влияет количество добавленной в смесь воды. Конечно, с раствором более жидкой консистенции гораздо легче работать. Но это идет в ущерб качеству. Готовый раствор должен быть в меру плотным, но довольно пластичным. Чтобы его было удобно разравнивать и в нем не образовывались пустоты. Считается нормальным добавление литра воды на 5 кг сухой ЦПС. Но в каждом конкретном случае это соотношение может меняться. Например, если песок тяжелый, мокрый, то воды стоит добавить меньше.

цементно-песчаная смесь

Правила приготовления «классики»

Чтобы стяжка пола получилась качественной, важно тщательно смешать ингредиенты. Это можно сделать при помощи строительного миксера, но лучше использовать бетономешалку. В которую вначале помещают сухие составляющие. После того, как они равномерно смешаются, постепенно подливают жидкость. До получения нужной консистенции.

ВНИМАНИЕ!!!

Чистота воды имеет большое значение для качества покрытия. Категорически нельзя использовать воду с примесями жира, масла, нефтепродуктов и проч.

Готовые сухие строительные смеси

Стяжка пола - сухая строительная смесь

Намного упростить работы по устройству стяжки могут широко представленные в торговле сухие строительные смеси. В них компоненты уже подобраны в оптимальном соотношении. Конечно, это обойдется дороже «классики», но имеет ряд преимуществ:

  • во-первых, для её подготовки к работе нет нужды в бетономешалке или даже в мощном строительном миксере. Можно обойтись перфоратором с насадкой;
  • во-вторых, производитель уже позаботился об оптимальном соотношении компонентов. Нужно только точно следовать рекомендациям;
  • в-третьих, разнообразие, представленное в торговой сети, позволяет подобрать нужный состав для каждого конкретного случая. В них могут быть добавлены пластификаторы, ускоряющие «схватывание», а значит сокращающие время строительных работ. Или фиброволокна, увеличивающие прочность.

Армированная стяжка пола

И при всем этом, по прочности и другим характеристикам покрытие из сухих смесей не уступит бетонному.

Подготовительные работы

Вопрос, как сделать стяжку пола в квартире, является разрешимым даже не для профессионалов. Однако перед тем как приступать к работе, необходимо уяснить для себя два основных момента, от которых будет зависеть итоговый результат. Это: приготовление цементно-песчаной смеси в правильных пропорциях, а также определение ровной горизонтальной поверхности, по которой будет производиться стяжка (обычно это выставление маяков).

Кроме грамотного и точного выполнения технологии, вам понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка;
  • гидравлический уровень;
  • шпатель;
  • строительный валик;
  • строительный миксер (или обычная дрель со специальной насадкой);
  • тара большой ёмкости (не менее 30 литров) для замешивания раствора.

Как подготовить поверхность под стяжку

В зависимости от конкретных условий, подготовка основания различается.

Стяжка пола по грунту

Если необходима стяжка пола по грунту, например, в цокольном помещении, гараже или доме без подвала, то алгоритм работы таков:

  • выбрать грунт на глубину до 50 см;
  • насыпать песок подушкой не менее 10 см, тщательно утрамбовать;
  • сверху слой гравия или щебенки такой же толщины;
  • заливается основа из керамзитобетона высотой до 20 см, это обеспечит хорошую теплоизоляцию;
  • после того, как керамзитобетон застынет, устраивают гидроизоляцию. Для этого применяют любой гидроизоляционный материал, рубероид или плотную полиэтиленовую пленку. При этом нахлест полотен на полу должен быть не менее 150 мм. Кроме того, гидроизоляционный материал должен заходить и на стены на высоту, превышающую планируемую толщину стяжки;
  • по гидроизоляции можно заливать армированный финишный слой стяжки или добавить под него еще один слой термоизоляции.

Стяжка пола по грунту

Подготовка основания в квартире

Если решено обновить стяжку в квартире, то, в первую очередь, нужно удалить старую стяжку. Во-первых, это необходимо, чтобы не нарушить СниПы, утяжелив нагрузку на плиты перекрытия. Во-вторых, старая стяжка может деформироваться под тяжестью новой. В результате последняя может давать трещины и сколы.

Разобрать старую стяжку можно с помощью перфоратора. Но при этом нельзя повредить плиты перекрытия. Сколотый бетон нужно убрать. Основание очищается и обеспыливается.

После этого проводится ревизия и необходимый ремонт основы. Для этого расчищают и заделывают щели, все имеющиеся сколы и пустоты.

Необходимо отремонтировать основание

Обратите особое внимание на стыки между полами и стенами, их нужно тщательно заделывать. Чтобы исключить протечки на нижний этаж.

После того, как ремонтные «заплаты» просохнут, основание нужно обработать проникающей грунтовкой. Это важно для улучшения адгезии.

О том, как грунтовать стены перед покраской мы уже рассказывали.

Чтобы исключить растрескивание и деформацию стяжки при нагревании и перепаде температур, на стены приклеивают эластичную демпферную ленту.

По всему периметру приклеивается демпферная лента

Если предполагается разделительный слой, то поверх него обязательно расстилается толстая полиэтиленовая пленка. Нахлест полос не менее 10-12 см. Неплохо скрепить их двусторонним скотчем. Края пленки должны заходить на стены на 3-5 см выше предполагаемой стяжки.

Как уложить стяжку на деревянный пол, вы можете узнать по ссылке.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

  1. Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
  2. Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Признаки

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Причина

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание.

Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Что понадобится:

  1. Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
  2. Труба 1 дюйм — 1 м.
  3. Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
  4. Гайки и шайбы под шпильку.
  5. Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
  6. Сварка, окраска.

Примечание.

Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Количество упоров равно количеству углов (4).

Порядок работ:

  1. Пруты (полосы) свариваются в две сплошные плети длиной по стенам дома минус 200 мм (на ход затяжки).
  2. Затем по концам плетей навариваются шпильки со свободным концом 200 мм.
  3. Шпильки продеваются в трубки и плети свариваются между собой в середине.
  4. Вся конструкция собирается на земле и фиксируется на необходимой высоте.
  5. Производится затяжка гаек до состояния напряжения.

Внимание! Используя стальные обоймы и стяжки, помните, что они предназначены для фиксации стен. Попытка вернуть стены в исходное состояние может обернуться проломами и продавленными участками.

Конструкция стальной обоймы может варьироваться. Например, в случае волнообразных деформаций можно применить швеллер в качестве одной, нескольких или всех четырёх тяг. Монтаж будет сложнее, но вся нагрузка от стены равномерно распределится по жёсткому швеллеру.

Средний развал

Признаки

Все признаки лёгкого развала распространяются до уровня 50% высоты стены (без учёта фундамента). Вероятность трещин в углах и границах проёмов — 80%.

Причина

Слабый армопояс. Отсутствие связки углов и кладки в материале стен, высокий износ материала, перегрузка.

Метод устранения

В этих случаях применяют сплошную угловую обойму. Она устраивается аналогично монообойме, но по всей высоте стены и имеет больше поясов стяжки. При среднем развале рекомендуется устраивать три пояса.

Во всех случаях круг можно заменить стальной полосой 10х40 мм.

Внимание! Сварные швы должны быть хорошего качества (они держат нагрузку). Перехлёст — 250 мм.

Сильный развал

Признаки

Все признаки среднего и лёгкого, но на уровне более 50%. В подавляющем большинстве случаев сопровождается появлением глубоких, иногда открытых, трещин по стенам и фундаменту.

Причина

Чаще всего деформации основания или фундамента в комбинации с причинами лёгкого и среднего развалов. Может сопровождаться частичным разрушением фундамента.

Метод устранения

Для ремонта применяют сплошную угловую обойму и подпорную стенку (подпор) или подпорный пояс фундамента.

Подпорная стенка или подпор — часть пояса усиления, применённого на деформированном участке.

Подпорный пояс — ремонтный конструктивный элемент, предназначенный для усиления существующих фундаментных стен по всей их протяжённости. Применяется при необходимости укрепления фундамента . Материал — железобетон.

Устройство подпора. Рассмотрим на примере углового участка. Сплошной пояс устраивается аналогичным способом.

Сначала нужно определить размеры подпора. Если нам пришлось прибегнуть к таким радикальным мерам, значит, расчёт нагрузки делать поздно, тем более что существующий фундамент остаётся на месте. Поэтому мы упрощаем расчёты в сторону увеличения запаса прочности. Толщина подпора должна составлять 50% толщины стенки фундамента, но не менее 400 мм. По возможности низ подпора и фундамента должен находиться на одном уровне. Оптимальное соотношение надземной части к подземной — 1 треть над землёй, 2 трети под землёй.

Внимание! Пруты арматуры на углах должны быть сплошными (изогнутыми под 90°). Минимальная сторона углового подпора равна трём толщинам подпора.

Порядок работ:

  1. Раскапываем повреждённый участок и зачищаем траншею. Очищаем стенку фундамента от масел и органики, остатков гидроизоляции.
  2. Забуриваем в стену фундамента отверстия диаметром 18 мм на глубину 200 мм в шахматном порядке с шагом 200 мм.
  3. Вбиваем арматурные штыри диаметром 16 мм и длиной, равной толщине подпора плюс 200 мм (вбито в стенку) минус 40 мм (защитный слой).
  4. Привязываем вязальной проволокой к штырям рабочую арматуру диаметром 16 мм с шагом 200 мм.
  5. Изготавливаем из арматуры 10 мм П-образные хомуты по размерам каркаса балки (подпора) 600х360х600 мм (длина заготовки 1600 мм) и устанавливаем их с шагом 200 мм.
  6. Устанавливаем опалубку по размерам.
  7. Укладываем бетон (заводской или приготовленный по месту) с вибрированием.
  8. После схватывания бетона (3 суток) снимаем опалубку и наносим гидроизоляцию.
  9. Производим обратную засыпку грунта с трамбовкой и проливкой.

Армирование подпора: 1 — фундамент; 2 — рабочие Г-образные пруты Ø 16 мм; 3 — опалубка; 4 — П-образные хомуты Ø 10 мм; 5 — пруты, вбитые в фундамент, Ø 16 мм

Расходы на устройство 1 пог. м подпора толщиной 400 мм, высотой 600 мм при изготовлении бетона на месте:

НаименованиеЕд. изм.Кол-воЦена ед., руб.Общая ст-ть, руб.Примечание
Арматура 16пог. м2030600Штыри в стене и рабочие стержни
Арматура 10пог. м1020200П-образные хомуты
Вязальная проволокакг0,5200100Привязка всех элементов каркаса
Бетонкуб. м0,251000250
Гидроизоляциякв. м12020
Расходы на опалубкукв. м1100100Саморезы, гвозди, доски
Дополнительные расходы300300Диски, бур и др.
Итого материал1570Зависит от местных условий и договора
Работа1000
Итого материал и работа2570

Маяки и армирование

Для многих финишных покрытий требуется идеально ровная поверхность стяжки. Чтобы обеспечить её и исключить перепады высоты, устраивают систему маяков. По которым и выравнивают бетонный раствор.

Во-первых, важно выставить горизонтальную плоскость. Удобнее всего сделать это с помощью лазерного уровня. Это просто и быстро. Но за неимением оного, можно воспользоваться и обычным строительным или водяным.

Строительный уровень

Нулевой уровень, устанавливается не менее чем на 3 см (минимальная толщина стяжки) выше верхней точки основания. На этой высоте и строится горизонтальная плоскость.

Маяки устанавливают, руководствуясь основными правилами:

  • маяки, как правило, устанавливают вдоль помещения, начиная от самой дальней стены;
  • самый первый маяк размещают на расстоянии не более 20-25 сантиметров от параллельной стены, чтобы этот участок легче было заполнить и выровнять;
  • шаг между маяками не стоит делать очень широким. Иначе будет сложно работать правилом, которое в любом случае должно быть больше расстояния между направляющими на 40-45 см.

В качестве маяков могут выступать тонкие деревянные рейки, ненужные трубы. Главное, чтобы они были идеально ровными. Но в магазинах можно купить профили для штукатурных работ или для монтажа гипсокартона. Они также отлично подойдут для этой цели.

Установка штукатурных профилей на раствор

Если необходима достаточно толстая стяжка, то необходимо её армировать. Для этого, как правило, применяется металлическая проволочная сетка. Размер ячейки 5×5 или 10×10 см. Важно армирующую сетку правильно установить. Она должна располагаться в толще бетона. Поэтому под неё нужно подкладывать либо специальные стоечки, либо просто кусочки керамической плитки.

Обратите внимание! Нельзя использовать для установки армирующей сетки подкладки из дерева.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: